Формы скоб могут быть самыми разнообразными.
Бетонные кольца укладывают опускным методом сверху вниз, то есть нижнее кольцо опускается одновременно с дном колодца. На него по мере опускания укладываются новые кольца. Такой метод имеет как минимум два преимущества: во-первых, кольца одновременно являются и крепежом стенок шахты и, следовательно, страхуют работающих внутри шахты людей от осыпания грунта, а во-вторых, при таком методе для установки колец нет необходимости в использовании грузоподъемных механизмов. Чем меньше высота колец, тем легче устанавливать.
Колодцы из бетонных колец имеют два довольно существенных недостатка, обусловленные тем, что между кольцами нет жесткой механической связи.
Первый из них - практически невозможно добиться герметичности верхней части колодца. Особенно сильно это проявляются на пучинистых грунтах. Дело в том, что в зимний период два верхних кольца колодца испытывают на себе воздействие тех же сил, что и фундаменты загородных домов. Подъем колец приводит к раскрытию швов между ними и попаданию в эти щели грунта и мелких камней. По этой причине кольца не могут встать на свои старые места и колодец остается негерметичным. В образовавшиеся щели попадает вода из верхних слоев и грунт, значительно ухудшая качество воды. Признаком такого подъема колец является сильно осевший вокруг колодца грунт (особенно это заметно весной). Такая просадка грунта обуславливается двумя причинами: уплотнение грунта после его копки, а также тем, что часть грунта попала через щели внутрь колодца. И такая картина характерна для большинства климатических зон России, где глубина промерзания грунта превышает 1 метр. Чтобы предотвратить выталкивание зимой самых верхних колец вверх, рекомендуется на уровне двух верхних колец между кольцами и грунтом прокладывать толстую полиэтиленовую пленку. При вспучивании весь грунт будет скользить по пленке, а кольца будут неподвижны.
Второй недостаток - сдвиг самых нижних колец относительно вертикальной оси колодца. Сдвиг колец может происходить в любом, произвольном направлении. Причина сдвига - перемещение слоев грунта, находящихся над водоносными, поскольку они имеют мягкую «разжиженную» структуру. Такой сдвиг также приводит к потере герметичности колодца в его нижней части и попаданию в него воды из верхних водоносных слоев. В зыбких и динамичных водоносных слоях нередки и такие явления, когда нижние кольца просто «уплывают» в неизвестном направлении. И что-либо сделать с такими «уплывшими» нижними кольцами практически невозможно.
Нельзя не отметить, что несколько большей устойчивостью обладают шахтные колодцы из бетонных колец с «замками». Хотя такой «замок» и не спасает от сезонного подъема грунтом бетонных колец в верхней зоне шахты, но при последующем опускании колец на место, они занимают свое первоначальное положение гораздо более точно. Зато такой замок в значительной мере препятствует горизонтальной подвижке колец в нижней части шахты. Правда до определенного предела - усилия создаваемые подвижкой грунта, прилегающего к водоносному слою, могут оказаться настолько значительными, что «замок» просто выламывается, и кольцо «уплывает» точно так же, как обычное.
Ну вот, инструменты под рукой, материалы приобретены, грубая рабочая сила ждёт распоряжений.
КОПАЕМ!
Несколько полезных советов, прислушавшись к которым вам будет легче и быстрее работать.
Существуют два способа строительства колодца: открытый и закрытый.
Открытый способ рытья колодца (накопительный) - это простая яма в сухих прочных грунтах, в которую устанавливают кольца с помощью треноги и лебедки, обсыпают песком снаружи и делают отмостку. Часто вода в колодце получается некачественная.
Закрытый способ установки колодца (обычный) - это рытье колец изнутри, грунт изымается из кольца, и шахта колодца скользит по грунту вниз.
Скорость строительства напрямую зависит от вида грунта. В легком грунте - песке или сухом суглинке и работа идет легко и быстро. Грунты тяжелые (сырая глина, каменистый) превращают эту работу в каторжную.
Если грунт сухой и прочный, копаем шахту колодца на глубину около 2 метров.
Далее поступаем в зависимости от имеющегося у вас оборудования. Если имеется лебёдка на треноге или мощный ворот для подъёма колец - устанавливаем их над шахтой и опускаем два кольца.
Нет этих приспособлений - действуем следующим образом:
Первое кольцо бесстрашно сбрасываем вниз, поправляем его, если это необходимо. На его ребро по окружности укладываем 3 - 4 дощечки толщиной 20-25мм и длиной около полуметра - для амортизации.
Сбрасываем второе кольцо. Вставляем между кольцами короткий ломик, и пользуясь им как рычагом, поправляем второе кольцо и вытаскиваем доски. Остальные кольца устанавливаются одно на другое методом наката.
Если кольца изготовляют на месте работ, одно из них устраивают и с уширением внизу на нужную толщину и с ножом. Нож делают предварительно из угловой стали со штырями, которыми он замоноличивается в бетон.
Разработку мягкого грунта на дне шахты ведут от середины. При плотном грунте сначала выбирают грунт под кольцом вдоль ножа, а когда крепление осядет, то вынимают середину. Если погружение бетонных колец остановится вследствие трения о грунт, надо на верхнее кольцо установить платформу с дополнительной нагрузкой. Нагрузка должна быть значительной - минимум 700-800кг. То есть становиться на них 2-3 людям, даже если они будут танцевать и прыгать, бесполезно. По мере того, как из-под нижнего кольца рабочий вручную выбирает грунт, шахта колодца под своим весом постепенно опускается все ниже. Практика показывает, что последующее кольцо удобнее устанавливать на предыдущее, когда то ещё выступает над поверхностью земли на 5-10 см. Этот процесс повторяется до тех пор, пока шахта колодца не достигнет водоносного горизонта. Приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию - температура воздуха в колодце падает на 1-2 градуса, на стенках шахты появляются мини-роднички. А далее - пока вас не устроит объём воды в колодце. Последнее кольцо не углубляют в землю. Оно будет служить защитой от грязи и снега.
По мере опускания шахты колодезные кольца обязательно и своевременно герметизируют между собой, так как качественно заделать шов в условиях притока воды не представляется возможным.
Один - два нижних стыка между кольцами в колодце нужно изнутри сразу заделать цементным раствором 1:3 для предотвращения попадания верховодки через щели между кольцами - водозабор будет происходить снизу. После того, как раствор схватится, проходка колодца продолжается.
Ещё вариант: стыки между торцами колец в пределах водоприемной части хорошо уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм. Уплотнение зажимается под давлением верхних колец и обеспечивает высокую плотность стыка. В водоносном горизонте, как правило, устанавливают от одного до двух колец. После этого все оставшиеся стыки изнутри заделываются раствором с добавлением жидкого стекла, садить только на цементный раствор. Пены для питьевых колодцев не существуют!
Если шахта колодца под наклоном.
Такое случается. Особенно часто - у копателей-новичков. Не следует предаваться панике, оцените ситуацию объективно:
Если вы намерены из колодца доставать воду ведром, то конечно, чем вертикальнее шахта, тем удобнее. А если насосом. Ему-то все равно, под каким углом поднимать воду. Докапываете колодец, верхнее кольцо выравниваете, чтобы было красиво и никто не догадался, что колодец под наклоном. Тщательно заделываете цементным раствором широкий клинообразный шов между двумя верхними кольцами. И все. Колодец можно эксплуатировать.
Если же колонну колодца все-таки необходимо выровнять, придется выбирать грунт с наружной стороны колец. Работы будет много: копать нужно почти до низа колонны колодца. На ширину, которая позволит работать, не вжимаясь в стенки. И при этом быть предельно осторожным - колонна в любой момент может пойти в сторону, придавив работника. Других способов качественно выровнять колодец нет. Разве что новый выкопать.
