Как построить трубчатый (буровой) колодец своими руками
На вашем участке водоносные слои пролегают достаточно глубоко – на глубине 10 – 20 метров и более? И построить традиционный шахтный колодец из бревен или бетонных колец не получается?
Возможность получить техническую и питьевую воду у вас все-таки есть. Соорудите трубчатый колодец . Вода попадает в него, протекая через многие слои грунта, поэтому она довольно чистая.
Трубчатыми (буровыми) колодцы называются потому, что выполняют их с помощью бурения и последующего опускания в пробуренное отверстие стальных труб нужного диаметра. Трубы предварительно свинчивают между собой. Воду из бурового колодца подают насосом.
Бурение проводите до водоносного слоя. Чтобы вода из водоносного слоя проникала в трубу, в нижней части трубы рассверлите множество отверстий.
Бурение в ручную колодца
При бурении вручную применяйте треногу из бревен (диаметром до 14 см.) или треногу из металлических труб (диаметром 70 мм.). Длина труб или бревен от 4 до 5 метров.
Просверлите в верхних концах бревен отверстия и соедините бревна между собой резьбовыми шпильками и гайками. На шпильку установите серьгу с канатным однороликовым блоком. Канатом закрепите удлинительную штангу. Пропустите канат через блок и соедините с воротом, расположенным между ногами треноги. Вращая ворот, вы сможете поднимать трубы и удлинительные штанги.
В зависимости от вида грунта и глубины, на которой залегают водоносные слои, применяйте для бурения следующие породоразрушающие инструменты:
1. Буровую ложку (бур-ложку) – для чистых песков, глинистых песков, песков с мелким гравием;
2. Змеевик (спиральный или шнековый бур) – для скважин в глинах и суглинках;
3. Пирамидальное долото используйте для ударного бурения в плотных глинистых и каменистых грунтах.
4. Желонку – для извлечения из скважины породы, пробуренной ударным способом, или при бурении рыхлой, сыпучей породы.
Чтобы во время работы рыхлый грунт не обваливался, не засорял скважину. применяйте обсадную трубу. Трубу, в которую свободно проходит бур, ввинчивайте в скважину строго вертикально. Удлиняйте ее (наращивайте) новыми звеньями при помощи резьбовых соединений по мере бурения.
Обсадная труба также необходима, чтобы изолировать водоносные горизонты с непригодной водой.
На конце обсадной трубы прочно закрутите башмак. Башмак – это специальная насадка, которая используется для расширения скважины и защиты нижней части обсадной трубы. При завинчивании трубы в скважину используют башмак с зубцами, при забивании – башмак с острыми краями. Наружный диаметр башмака больше наружного диаметра обсадной трубы.
Металлические трубы длиной до 1,5 метров и диаметром до 50 мм. или стержни квадратного сечения используйте в качестве удлинительных штанг для породоразрушающего инструмента. Между собой соединяйте их муфтами.
Вращайте буровой инструмент, вставляя лом или трубу с толстыми стенками в отверстие в головке. В этом случае человек, вращающий бур, должен находиться на помосте высоко над землей.
Можно вращать бур прямо с земли. Если удлинительные штанги выполнены из металлической трубы, для вращения бура используйте специальные хомуты, закрепленные на трубе. Если штанги сделаны из стержня квадратной формы, применяйте ключ особой формы, который можно использовать в любой зоне стержня.
Для удобства длину инструмента отметьте на удлинительном стержне. После углубления в грунт на длину инструмента бур из скважины вынимайте, освобождайте от породы. Затем повторно опускайте в обсадную трубу. Бурение продолжайте до водоносного слоя.
Вокруг бурового колодца устройте отмостку и небольшой глиняный замок. Глиняный замок необходим, чтобы грязная верховая вода не попадала в колодец.
